MoNaKo DF

Ahoj,
tak jsem se konečně dokopal sestavit z nashromážděných podkladů nějaký průnik a pustit se do stavby tohoto macíka.
Bude to můj první takto velký model proto prosím o shovívavost a případné rady.
Pokusím se tu vše dopředu nastiňovat a konzultovat případné zádrhely.

Budu jej dělat klasickou metodou plaňkováním s následným olaminováním trupu. Nějaké oťukání jsem tu již v několika tématech provedl, takže směle do toho.

Od M. Zinneckera jsem objednal plánek na S-38 v 1/25 a z něj vycházel při kreslení šablon žeber a kýlu.







V současnosti mám vyřezaná žebra a kýl a dávám to dohromady:



A následuje hned jeden dotaz. Zatím se mi nepodařilo vymyslet, jakým způsobem navrtat díru pro středovou hřídel. Je to poměrně dlouhá díra. Máte na to nějakej fígl, nebo bude lepší kýl rozříznout a pouzdro hřídele tam zalepit rovnou?



Omluva za kvalitu fotek - je to rychlý cvak mobilem

kýl mi přijde slepený podélně ze dvou částí slabší překližky , osobně bych vyfrézoval drážku do polovin kýlu ještě před slepením, klidně i menší aby mi posléze vedla dlouhý vrták(použil bych upravený kulatý pilník malého průměru s tzv kopinatou špičkou-nedávno jsem tak vrtal otvory ve48 přepážkách v řadě na délce 96cm a to pomocí napbroušeného MĚDĚNÉHO2mm drátu!!!!!

Ano kýl jsem slepil ze dvou 5mm bukových překližek a následně vyřezal. Tzn. těžko bych trefoval drážky pro onu dutinu a následně vyřezával kýl tak abych dostal požadovaný úhel sklonu hřídele.

Ještě mě napadlo tu drážku teď z jedné strany vyfrézovat a hřídel do ní zalepit.
Problém je ten, že pouzdro pro hřídel vychází cca 8mm takže z každé strany zbývá 1mm "masa". Ještě tam bude mírné zesílení, ale to bude tak do 2mm z každé strany.

normálně rozřízni kýl a vyřezanou díru přelep tenou překližkou z obou stran aby kýl držel pohromadě. Díra bude sice čtvercová, ale to pak zaleješ pryskyřicí kolem pouzdra.

Chtěl jsem navrhnout "klasické" řešení, jako radí SH. Jen si nejsem jistý jestli v této fázi stavby (předpokládám, že žebra jsou již přilepená ke kýlu) je to ještě realizovatelne. Pokud je kostra sestavená zatím jen "na sucho", pak vzhůru do toho. Vyříznout z kýlu 8-mi mm proužek v náležitém sklonu a pozici, přeplátovat a eventuálně upravit výřezy v žebrech v místech, kde je přeplátování.
Pokud máš obavu o pevnost kýlu, myslím, že je zbytečná. I při přeplátování překližkou pouze 1 mm silnou vznikne po vložení a zalepení hřídele velmi tuhý celek.
Pro přesnější uložení hřídele v ose je dobré vymezit polohu pouzdra 2 proužky překližky tl. 1 mm z každé strany pouzdra.

Já vyřezávám kýl zároveň s dírou a na krajích nechávám proužek překližky jako můstek. Po potažení ty dva kousky lehce odstraním, nebo někdy pouzdro zalepím do kýlu . Jestli je už kostra slepená, vzal bych gravírovací frézku a vyříznul bych díru s ní.

https://forum.mo-na-ko.cz/portal/viewtopic.php?id=2925
Tu je ( pre názornosť) možné pozrieť fotky postupu s pomocou " mustku" , ako popisuje P.Darvaš

Slepeno to zatím nemám - právě kvůli tomu kýlu
Asi to udělám jak říkáte. Šmiknu to. Bude s tím asi fakt nejmíň starostí.

Ještě váhám nad materiálem planěk - líbilo by se mi to udělat z balsy (kvůli broušení a ohýbání), ale mám strach že bude měkká (pokud jde o tuhost trupu). u menší lodě bych se nebál, ale s většíma nemám zkušennosti.
A lepit disperzí, nebo lepší epoxy?

Udělej to určitě z balzy, protože je lehčí než lišty. Nařež z ní proužky jako lišty 2x8 a pak potáhni. Po přebroušeni tři vrstvy tkaniny 160 a jednu zevnitř.

Lepit můžeš i tou disperzí, jen je třeba nechat vše pořádně vyschnout. Takové menší lodě jako je Sko lepím vteřiňákem.

no, když si představím tu radost laminování zevnitř mezi žebry, tak bych dal přednost smrku a olaminovat jen zvenku...
a na lepení bych doporučil raději něco vodovzdorného, zkus třeba polyuretan od Soudalu myslím, že je to číslo 66A....

Není problém mezi žebry laminovat. Nastřiháš si pásky a pak je jen pokládáš na natřenou plochu. Samozřejmě , že to je věc šikovnosti, určitě bych olaminoval i ty lišty.

soudal 66A je polyuretanové vypěnující lepidlo které pění tím více čím vlhčí je prostředí. Je mimořádně vhodné pro větší plochy porovitějších materiálů , v kombinaci se smrkem nebude mít na žebrecha při ohybech planěk takovou pevnost jako např. 5minutový epox..... na balzové planky bych ho ale použil a vubec bych se té balzy nebál , po oplankování bych celek zevnitř ještě před broušením povrchu napustil řídkou laminovací pryskyřicí a to za tepla a stejného typu jakou budeš používat na olaminování zvenčí.Tuhost a vodovzdornost takto zhotoveného balzového trupu je výborná i bez vnitřní laminace(která jak psal pepa také není žádný problém, jen je třeba to napouštění zvládnout skrz celou sílu planěk a naráz , druhý pokus je zbytečný balza má již ucpané pory a nesaje pryskyřici dále.

66A je třeba používat, ne jen si přečíst, co o něm píšou.

Dobrý den zrovna jsem lepil 66A dýhu musí být cca 15 min zatížená a výsledek nebyl nejlepší použil jsem Chemoprenm Pattex Extrem klasik na namáhavé spojr z podstatně lepším výsledkem z pozdravem dada

SH píše:66A je třeba používat, ne jen si přečíst, co o něm píšou.

trefa kolego......jako obvykle do černého.... používám soudal 66A zhruba 15 let profesionálně v modelařině......je stejně použitelný jako předražený purex a ostatní polyuretanová vypěnující lepidla kterých je na trhu minimálně tolik co výrobců lepidel ale spíše více.
Jde o výborná lepidla , jen prostě se nehodí na všechny druhy spojů toť vše......
Jak se dá k plankování využít nejlépe je vidět tady:

Já se vrátím k tomu žebrování. Myslím, že na takovou délku není potřeba tolik žeber .Pokud budeš laminovat, tak bych polovičku žeber vyházel, protože nebudeš mít moc místa na elektroniku a bude to zbytečně těžký.

To lepidlo 66A jsem ještě v pazouře nedržel - je třeba si na něco dát pozor, nějaká záludnost? Nebo to výše popsáno jej víceméně vystihuje?
Mám zkušennost s obyš PU lepidlama jako sikaflex apod, ale spíš ve stavebnictví než v modelařině.

To napuštění planěk jsem tu už někde četl. Na to si dám pozor

A počet žeber - tuším, že už mi to tu taky někdo psal (SH?), ale tam mám strach, abych byl schopen dodržet tvar trupu, proto jsem je nechal všechna.

Možná jich pár vypustím uprostřed trupu, kde předpokládám akupacky.

Vnitřní vybavení ještě nemám úplně ujasněno. Chtěl bych každý ze tří motorů ovládat zvlášť (tzn. 3x regl.) kormidla asi taky nahážu jednotlivě na serva. K tomu bych chtěl hejbat s kulometem na přídi, nějaké osvětlení a časem snad zvukovej modul (když pánbůh dá, tak vystřelovací úhoře). Ale to je ještě hudba budoucnosti.

66A pokud nedáš v ploše pořádné zatížení nebo zalisování dokáže nadzvednout desky dřevotřísky od sebe na 3-5mm v podmínkách gotického domu-muzea prostě vlhko ho vyžene do pěny více a pokud je i chladněji v okolí reakce trvá i déle než píšou na ceduličce .... na malé plošky spojů málo savého dřeva je docela měké takže konkrétně planka ze smrku(borovice) na žebro z překližky , bez předchozího tvarování teplem to bych si netroufnul , balzová planka to už jo tam to pěnění vleze spíše do porů balzy , výhodné je že lepidlo vyplní i prostor kde jednotlivé planky nepřilehnou uplně k sobě pokud je tedy tím lepidlem natřeš po celé délce, osobně toto lepidlo používám na ploché rozměrné spoje nebo při plankování depronem což je vidět na snímku vejš nebo tam kde potřebuju vypěnit větší mezery , výhodou i nevýhodou je, že drží dost dobře na všem krom polyethylenu a polypropylenu.
Jinak k žebrům, dal bych na Pepovu radu tvar trupu udrží i méně než polovička žeber osobně vyznávám heslo čím meně tím lépe pak trup vypadá , čím více tím občas zvlněnější je napohled ...teda pokud není stavitel pečlivý tak se tomu snažím vyhnout , nedávno jsem postavil malou plachetku s jedním žebrem a zrcadlem.....

Začal jsem řešit pohon. Tedy přesněji hřídele a šrouby. Hřídele si nechám vyrobit u MP Jet. Ale co se týká šroubů, nenašel jsem žádné informace o průměru a stoupání. Chtěl jsem objednat mosazný 45mm od Raboesch (156, 162) ale podle dobových fotek se mi zdá, že měli větší stoupání. Má cenu to řešit?

originál měl až dá se říci extrémní stoupání podobné dnešním sportovním vrtulím spíše podobným tomuto typu:
http://www.pkmodelar.cz/modely-lodi-nah ... 4st3900431
podobné se dají nalézt i v mosazné či hliníkové verzi a popřípadě upravit tvar .

Stoupání by asi pasovalo, ale tvar lopatek by bylo potřeba upravit. Náboj šroubu pokračoval proudnicovým tvarem, pokud se nepletu.

jj krajní šrouby jo (ty maj u Raboesch taky) prostřední měl konec náboje komolej (kvůli ostruze kormidla)

Podívej se na www.prinzeugen.com v nabídce schnelboote a v něm kapitoly :
1. Desingn, manifacture ...
2. " Easy Boots " ...
jsou tam fotografie umístění šroubů , kormidel a tvar - konstrukce centrálního kormidla.
3. Plans and books ...části výkresů krajních a centrálního šroubu -- který je uložen v ložisku v ostruze kormidla. ... to je, ale složité a problématické řešení na modelu.
Jinak drobnost ... šrouby měly průměr 1230 mm, tak by odpovídaly spíše šrouby 50 mm.

S jakými motory a zdroji uvažuješ ?

Podle výkresu co tu mám od Zinneckera by tomu 50mm odpovídaly.
Našel jsem na netu britského výrobce, který vyrábí bronzový a nerezový šrouby, ale chce 25 Liber za jeden. Celkem drba.
Asi si je zkusím vyrobit z mozasnýho plechu.

Pohonný jednotky jsem ještě úplně nedořešil. Sondoval jsem po netu, ale po zjištění co všechno se vyrábí, jsem to se zděšením odložil