MoNaKo DF

Jardo, koukám na Tvoji stavbu - jedeš dobře, závidím Ti to tempo - a mám nějaké dotazy.
1) Neomezují ty tunely na zádi kormidlo ve výchylce? Obzvlášť. pokud je peruť natočená k ose trupu. Nebo je to jen můj dojem z té fotografie? Je mi jasné, že v reálu to tak nemůže být, ale otázkou je, na kolik stupňů je možné kormidlo u opravdové lodi natočit a jak lze natočit kormidlo u modelu.
2) U toho Veth-pohonu (příďák) máš jeden kanál vedený dozadu. Tamtudy půjde voda dovnitř nebo je to jakoby čtvrtý směr. Vím, že tento pohon může mít dva, tři nebo čtyři "výstupy". Vstup by měl být teoreticky ode dna.
Proto mě to zajímá.
Díky za odpověď a ať se Ti stavba daří.
Zdenek

Tie výchylky kormidla neboli príliš veľke asi ani na skutočnej lodi.

Ešte pre Jardu: Na priloženej fotke vidno, že kormidlá sú typu "fish tail rudder" tzn. s kolmou ploškou na odtokovej hrane kormidla.
Vraj to má zlepšiť ovládanie lode pri pomalých rýchlostiach.
Takže to môžeš vyskúšať, či to bude fungovať aj v mierke 1/33

Ináč Tvoja stavba sa mi páči ... zaujímavá predloha aj stavebný postup.
Držím palce a budem pozorne sledovať

Zdenek Bílek píše:Jardo, koukám na Tvoji stavbu - jedeš dobře, závidím Ti to tempo - a mám nějaké dotazy.
1) Neomezují ty tunely na zádi kormidlo ve výchylce? Obzvlášť. pokud je peruť natočená k ose trupu. Nebo je to jen můj dojem z té fotografie? Je mi jasné, že v reálu to tak nemůže být, ale otázkou je, na kolik stupňů je možné kormidlo u opravdové lodi natočit a jak lze natočit kormidlo u modelu.
2) U toho Veth-pohonu (příďák) máš jeden kanál vedený dozadu. Tamtudy půjde voda dovnitř nebo je to jakoby čtvrtý směr. Vím, že tento pohon může mít dva, tři nebo čtyři "výstupy". Vstup by měl být teoreticky ode dna.
Proto mě to zajímá.
Díky za odpověď a ať se Ti stavba daří.
Zdenek

1) Ano, tunely omezují výchylku kormidel. Natočit jdou tak 30 stupňů na každou stranu, což bude muset stačit :-)

2) Kanál dozadu je třetí výstup, sání je zespoda. Čtvrtej přední výstup bude jen jako.
Počítám, že příďák bude spřažen na páce s kormidlem (samosebou s opačnou výchylkou - namixovanej další kanál). Pokud budou kormidla rovně, bude kulisa otevřená směrem dozadu. Jestli to bude makat se teprve uvidí

PeterP píše:....

Ešte pre Jardu: Na priloženej fotke vidno, že kormidlá sú typu "fish tail rudder" tzn. s kolmou ploškou na odtokovej hrane kormidla.
Vraj to má zlepšiť ovládanie lode pri pomalých rýchlostiach.
Takže to môžeš vyskúšať, či to bude fungovať aj v mierke 1/33 ...

Ahoj Peter, těch kormidel jsem si nevšiml, přišlo mě to z fotek jako tlustá rovná deska, ale jak to teď študuji, máš pravdu. To ještě předělám (to nebude takovej problém) a uvidíme :-)

Děkuji.

Pre Jaroj .. poslal som ti na mail fotky bronca. Došlo Ti to ?

PeterP píše:Pre Jaroj .. poslal som ti na mail fotky bronca. Došlo Ti to ?

Peter, nic :-(

Propingnu Te mailem.

Děkuji Peterovi za opravdu zajímavé fotky. Sice jsem hledal usilovně, ale některé co poslal jsou parádní.

Zdenku: ještě k tomu tempu ... stavba začala dřív, než zdejší příspěvky, tedy začátek je posunut v čase. Teď už je to reál a tak rychle to nepůjde :-(

Zasa nejaké fotky na Smit Bronco

http://www.tugspotters.com/dev/index.php?itemid=29787

Pokud znáš nějakého vodáka-topenáře ty jsou na to vybavení pájecí pastou kterou to namažeš a plynovým hořákem prohřejěš a zacinuješ.Pepa

macháček píše:Pokud znáš nějakého vodáka-topenáře ty jsou na to vybavení pájecí pastou kterou to namažeš a plynovým hořákem prohřejěš a zacinuješ.Pepa

Zkoušel jsem to (namázáno pájecí "vodičkou", ohřáto plynovým hořákem), pocínovala se ta trubka všude možně, ale aby cín zatekl do spoje a držel, tak to teda ne.

S tím pájením... Pokud to máš upevněné přímo ve svěráku, tak ten svěrák odvádí teplo takovým způsobem, že to nikdy neprohřeješ.... Sám jsem takhle pájel a pořád nic... takže když do svěráku, upevnit to přes dřevo nebo něco, co neodvede teplo... To samé pokud to máš na něčem položené, zkotrolovat, zda to není třeba hliníková deska...

Já používám na takové pájení Pájecí pastu Felder Cu-Rofix3
http://www.stroje-nastroje.eu/seznam.ph ... ie=63&l=cz
Něco takového měl asi macháček na mysli...Všeobecně se považuji za "odporníka" v jakémkoli pájení, ale s touhle pastou mi to celkem jde...i když elektronek ze mě asi nikdy nebude...

carrot

ještě jsem zapoměl. štětečkem se nanese ta pasta přímo na spoj a pak jenom ohřeje a cín zůstává tam, kde má. aspoň většinou

carrot

jaroj píše:Z 15mm vodovodní měděné trubičky realizován hlavní úvazník.
Původní plán o pájení nevyšel. Prostě mě to nešlo. Mosas klidně, měď nějak ne. Pokud někdo pro příště poradíte, budu rád.
Část šroubována, část lepena epoxidem. Ta šedivá trubka je kus 40mm odpadního kolena + trochu plastu. Zbytek kolena se ještě bude úžasně hodit na spodek jeřábu, má přesně potřebé tvary.

http://mallat.cz/img-fora/bronco/35.JPG
http://mallat.cz/img-fora/bronco/36.JPG
http://mallat.cz/img-fora/bronco/37.JPG

Vidíš mě na rozdíl od Tebe nevadí, když uděláš nějakou chybu,(MOSAZ) nebo neuděláš pomlčku za čárkou.Přesto že asi nejsem v Tvých oblíbených nevadí mi to a poradím Ti.Problém pájení jsem řešil hodně dlouho.Především to chce dobrou pájku, nějakou pistolovou pájkou na to nejde jít.Takže na takové topenářské trubky asi 3/8" minimálně 100W pájka.Velice důležitou věcí je pasta, nebo vodička.Já protože pájím i nerez a pouzdra hřídelí, kde futýrka dělám z bronzu používám pájecí vodičku na nerez.Je dost agersivní, takže po pájení to chce očistit.Důležité je taky aby spoj neměl velké mezery.Třeba topenáři, když pájí, tak trubky do sebe spasují a pak jen objedou spoj.Cín se krásně rozleje po spoji.Takže Pokud bych třeba chtěl pájet dvě trubičky o stejném průměru k sobě musel bych srazit hrany, a pak pájet aby cín zatekl do mezírky.Taky je dobrý před pájením místo očistit, popř. obrousit.

ad Godric
Neboj, bylo to ve svěráku, ale upevněné přes dřevo, ale jinak dík

ad carrot
Tuším, že to bylo o použité vodičce, zkusím to s nějakou pastou, děkuji za odkaz

ad Pepa Darvaš
Nevím nevím, ale 100W by bylo opravdu málo (ostatně tolik mívají běžné trafopájky).

Měděné trubky samosebou očištěny, hrany sraženy, mezera co nejmenší.
Pokus byl dělán s hořákem Dremel VersaFlame (http://www.dremeleurope.com/dremelocs-c ... rod_id=344). Kolik má watů nevím, ale prohřáté to rozhodně bylo (měděná trubka se pocínovala). Jen ten cín ne a ne zatéc a zůstat ve spoji.

Mosazné trubičky, dráty, lodní šrouby .. pájeny stejnou metodou (Dremel, stejný cín, stejná vodička) a krásně to šlo.

Zjevně bude chyba v:
- nevhodná pájecí vodička
- nevhodný cín
- špatná teplota
- obě ruce levý

Něco z toho, či kombinace více.
Zkusím nějakého instalatéra, co přesně používá, ať to do příště umím.

A nebo je chyba v tom hořáku.Zkus klasickou pájku na 220V s měděným hrotem, těch 100W určitě stačí.

ano měl jsem na mysli pájeci pastu na fitinky bohužel stoji kolem 1ooo kč a jako zdroj tepla používám plynovi hořák z baumaxu .A celkem se daříspájet vše potřebné.ještě pouzívám stribrnou pájku v tičce také z baumaxu ale ta se taví až při větší teplotě.Pepa

Pepa Darvaš píše:A nebo je chyba v tom hořáku.Zkus klasickou pájku na 220V s měděným hrotem, těch 100W určitě stačí.

Nechci se moc přít, ale opravdu myslíš, že prohřeješ za nějakou rozumnou dobu tohle: http://mallat.cz/Delta_Multi_Purpose_Pu ... 030589.JPG
(topenářská měděná trubka průměru 15mm - ty šrouby tam samosebou mohou přijít později)

macháček píše:ano měl jsem na mysli pájeci pastu na fitinky bohužel stoji kolem 1ooo kč a jako zdroj tepla používám plynovi hořák z baumaxu .A celkem se daříspájet vše potřebné.ještě pouzívám stribrnou pájku v tičce také z baumaxu ale ta se taví až při větší teplotě.Pepa

Mluvil jsem s jedním instalatérem ... "kup co je k tomu a neřeš to, pak to maká" ... už to vidím, že to stojí přesně co říkáš

Používám tuto pastu http://e.coleman.cz/cz/produkt/letovaci ... -p-008628/ za cca 150 kč ve stavebninách kterou mi poradil topenář a jdou pájet i topenářské trubky pájkou 100W.Vzorek zdarma http://www.ecocream.cz/vzorek.htm

- ta pasta na měděné trubky není sice levná ale 1000,- taky nestojí...
- pokud Ti jde pájet mosaz a měď ne, je něco špatně v postupu - měď se pájí lípnež mosaz. Tipnul bych to na nečistoty nebo přepálený cín vysokou teplotou.
- vodičky jsou na malé věci a obtížně pájitelné materiály. Na dobře pájitelné (Ms, Cu,..) je lepší nějaké tavidlo typu kalafuna, borax, Eumetol. Vodička se odpaří a zanechá nečistoty kdežto tavidlo čistí spoj celou dobu pájení a hlavně tepelně izoluje spoj od okolí, rozvádí teplo po spoji a mezi spojem a páječkou takže na stejnou velikost dílců pak stačí i slabší páječka.

Používám profi pastu na měkké pájení s obsahem stříbra,....SANHA fittings....250g ... na pájení měděných fitinků,určitě nestála 1000Kč,stačí nanést vrstvu i párátkem,spasovat fitinky a hřeji i malou plynovou pistolkou s letovacím hrotem,...nejdříve při odpařování chloridu zinečnatého jakoby pění,ale posleze se objeví ve spoji stříbrný kroužek,..když to chci neuroticky"posichrovat"tak ještě plynovým plamínkem dotavím kousek cínového drátku
S plamenem se mi zdá,že je to rychlejší i jistější(tím hrotem jsem dělal třeba stožár na WG),na šrouby jsem vzal velkou profi plynovou pájku na kartuši,rychleji se to prohřálo a vytavilo celé najednou
Na masivní hmotu bych použil mletou kalafunu(na zabijačky),kterou vedou slušné kamenné drogerie,jako výborné oxidační činidlo,nezanáší spoj jako některé "vodičky"...a ta pasta je tam jen coby rovnoměrný donátor cínu

Abych to uvedl na pravou míru,ta cena byla za velke baleni v topenářskych potřebách.Pepa

na měď a mosaz je důležitá pasta s obsahem stříbra krabička je cca 500 kč, cín také s obsahem stříbra /označení S-Sn97Ag3/ je to důležité ty ostatní moc nefungují natírám obě strany na čistění se používá taková houbička - kovová vlna vše nejlépe v topenářské prodejně

mezera musí být co nejmenší
lubor