MoNaKo DF

Prosím o radu: 1. Jaký druh barvy
2. Jakou stříkací pistol při použití ledničkového kompresoru(nechci spray)

Nalim píše:Prosím o radu: 1. Jaký druh barvy
2. Jakou stříkací pistol při použití ledničkového kompresoru(nechci spray)

1. Na loď ? - nejlépe syntetiku (Industrol,Humbrol a pod.)
2. AirBrush! (dle finančních možností)

cobra píše:

Nalim píše:Prosím o radu: 1. Jaký druh barvy
2. Jakou stříkací pistol při použití ledničkového kompresoru(nechci spray)

1. Na loď ? - nejlépe syntetiku (Industrol,Humbrol a pod.)
2. AirBrush! (dle finančních možností)

nebo pročíst stará témata...

Pročetl jsem ale co modelář to názor takže se asi budu řídit citací Morpheuse141:Poslouchej.........:D

Mám Fengdu za cca 1000,- Kč s 0,3mm jehlou, k tomu používám kompresor neolejový z OBI s velkou tlakovou nádobou (dají se koupit za 2-3tis Kč), přidělal jsem si akorát výstupní manometr, výstupní ventil byl na kompresoru.
Tlak pro stříkání nastavím dle použité barvy. Mám oblíbené sintetické Testors (Modelmaster), ty pro stříkání ředím 1:1 až 1:1,5 ve prospěch originálního ředidla. Tlak pro takto namíchanou barvu používám 1 ATM.

S touto kombinací bez problému nastříkám větší plochu i malinkaté detily. Možná kdybych lakoval trup u modelu většího než 1m, tak bych použil jinou pistolku s větší jehlou.

Po nastříkání trupu barvou ho přelakuju sintetickým bezbarvým polomatným lakem pro větší odolnost

Nalim píše:Pročetl jsem ale co modelář to názor takže se asi budu řídit citací Morpheuse141:Poslouchej.........:D

Keď položíš otázku takýmto spôsobom:
Prosím o radu: 1. Jaký druh barvy
2. Jakou stříkací pistol při použití ledničkového kompresoru(nechci spray)

dostaneš od každého modelára inú odpoveď . Čo je dobré pre jedného , pre druhého nestačí.

Niekto strieka "airbrushom" typu fixírka za 50 korún a nedá na to dopustiť, niekto airbrushom Iwata za 5000 korún a nič "horšie" by už nevzal do ruky.

To isté platí pre farby: niekomu vadí smrad z riedidiel a robí akrylom, druhý siahne po autolakoch PPG alebo Glasurit za 300 Sk/deciliter, pretože ocení ich vysokú odolnosť a stálofarebnosť.

Ak začínaš s airbrushom, a nemáš peniaze na rozhadzovanie, skús si vybrať niečo z tohoto:

http://www.modelshop.sk/index_main.php?cont=4&id=63

Je to síce made in China, ale pištole majú asi najlepší pomer cena/výkon na CS trhu.
(najdeš ich samozrejme aj v českých internetových shopoch).

Na lodné modely pre začiatok by stačila aj tá prvá BD 138 za 600 Sk/500 CZK. Je relatívne nenáročná na údržbu a dobrá na striekanie väčších ploch.

Dovolím si len upozorniť, že chladničkový kompresor bez akejkoľvek úpravy nemusí byť tak celkom OK.

Relatívne bezproblémové farby a s veľkým výberom odieňov sú syntetiky typu Humbrol, Revell, Model-Master, Agama, Tamyia . Trosku problém je s ich odolnosťou voči oderu (najmä dno trupu) a diskutabilný je pomer cena/množstvo. Pri menších modeloch to nie je kritické, ale striekať 2,5 m dlhý krížnik Humbrolkami v 14 ml balení ....
Vyhodou je vysoká krycia schopnosť v tenkej vrstve.
Robiť sa dá aj so syntetikami/nitrokombinačnými , ale chce to trochu viac praxe a odporučil by som ich skôr na veľké plochy než na detaily.
Asi špičkou sú spomínané PPG dvojzložkové farby (autolaky), najmä pre ich perfektnú odolnosť voči poškriabaniu aj riedidlám.

Tak si vyber ...

Připojím se k tomuto vláknu, nechci vytvářet nové.
Použil jsem na model syntetické barvy, nyní jsem začal airbrushem stříkat bezbarvý lak, také syntetický. Nástavbu už mám takto nastříkanou několik týdnů, takže barva by měla být už dokonale zaschlá. Dnes jsem chtěl něco na nástavbě dodělat a zjistil jsem, že bezbarvý lak se loupe. Jako když sundaváte z bonboniéry ten průhledný obal. Úplné celistvé kousky. Kde jsem zase udělal chybu ? Máte s tím někdo také zkušenost ?

Lakoval si na zaschlou vrstvu a naspojilo se to.

Dle odborníků, syntetiky jsou překonané. Zkusil jsem dvousložkový akrylát na obroušený gelcoat. naprosto bez problémů, není poznat co je co.

PetrL3 píše:Lakoval si na zaschlou vrstvu a naspojilo se to.

Asi stále platí : -před každou další vrstvou jemně přebrousit- mě to funguje bez problémů.

I tak to jde.
Ale normálně se nanáší bezbarvý lak na podklad, dokud ještě lepí.

Děkuji za Vaše názory. Nedovedu si ale představit, že bych stříkal bezbarvý lak na nezaschlou barvu. Jednak jsou tam barvy 2, tudíž jsem nemohl nalepit pásky na mokrou barvu, a navíc je tam ještě potom obtisk. Takže jsem musel čekat, až mi barvy zaschnou. A nedovedu si představit brousit v prostorách, kde je zábradlí a další drobné věci. To bych to všechno polámal.

souhlasím s Joem. Je sice ideální povrch přebrousit, ale ve většině případů u modelařiny je to nemožné a hlavně zbytečné. Každý výrobce barev se chrání přehnanýma podmínkama pro lakování a většina laiků tyto podmínky přebírá jako jedinou pravdu a dogma. Pro naše případy opravdu většinou stačí dobře odmastit a stříkat... já osobně to tipuju na starou barvu(ale s tím by tu joe asi nelezl) a nebo na špatné odmaštění-nebo spíše vůbec žádné...tohle se mi stalo také a na vině byly mastné ruce...Další možnost je situace, kdy lak schne už za "letu k cíli"-taky častá záležitost, hlavně u dvojsložkových laků, ale samozřejmě možná i u syntetiky...


carrot

Já bych spíš namítl, že to nebylo odmaštěný.když dávám povrchový lak tak to už nemůžu brousit, ale určitě to odmastím.ve speciálkách na barvy prodávají přímo odmašťovač a po zaschnutí to ještě přejedu antistatickou utěrkou.nestalo se mi, že by se to loupalo.Zásadně je úplně jedno, jak je lak dlouho starý, určitě nesmí být nezaschlý.Tím, že bych to přelakoval , tak se ta spodní vrstva rozpouštědla barvy neodpaří a začne se vypocovat.Tím vznikne to, že se barvy nespojí.každá barva má svoje schutí a to je dobré dodržet.

Díky za další názory. Je pravda, že jsem to neodmašťoval. Barva stará nebyla. Kdysi jsem pracoval v továrně na výrobu houslí a pamatuji si na případ, kdy si technologové lámali hlavu nad problémy s povrchovou úpravou. Nakonec se zjistilo, že nástroje byly v rukou pracovnic, které si mazali ruce krémem aby je neměli suché. Přikláním se k té mastnotě. Zatím jsem problém zjistil na jedné části nástavby, na dalších zatím ne.

též se přikláním k mastnotě, z výroby mašinkářských doplnkůsi velmi dobře pamatuji , že dámy co pro nás vyráběly obvykle výrobky bastlili v kuchyních a při stříkání se pak jasně dalo vypozorovat kde byly k obědu řízky či jíný dlabanec na oleji zpracovaný.
Tím chci říci že i mastný vzduch z jakéhokoli domácího zdroje stačí na omaštění celého modelu, takže pozor třeba na zmíněné řízky , ale také na spraye typu pronto v místnostech přilehlých modelům.

Pepa Darvaš píše:....Zásadně je úplně jedno, jak je lak dlouho starý, určitě nesmí být nezaschlý.Tím, že bych to přelakoval , tak se ta spodní vrstva rozpouštědla barvy neodpaří a začne se vypocovat.Tím vznikne to, že se barvy nespojí.každá barva má svoje schutí a to je dobré dodržet.

Souhlasim s tím, že u lodních modelů je to jedno a odmastit stačí, ale to, že lak nesmí být nezaschlý podle mě není pravda (alespoň ne u 2K laků).
Když se lakuje 2složkovým lakem např auto s následným přelakováním bezbarvým lakem (každá metalíza), tak se naopak nesmí nechat spodní vrstva zaschnout uplně, ale bazbarví lak se nanáší dokud to lepí. Horní vrstva samozřejmě nesmí prášit (ani spodní vrstva by neměla, pokud se má docílit mírného zmatnění, má se použít správně rovnou matný odstín).

Oprva: "bezbarvý"

odmastit v každém případě. Ale pokud ten lak leze dolů celoplošně a stejnoměrně, tak bych problém hledal spíš v technologii nástřiku.
Možná to bude v stavu zaschnutí spodní barvy. Na spoustě barev je poznámka "... další vrstvu položte po zavadnutí do x hodin anebo až po x dnech..."
U nitrocelulózových barev (nitro) mám zjištěno, že když další vrstvu pokládám po dlouhém čase (týdny...), tak pokud nepřebrousím podklad, bude se nová vrstva loupat ať budu odmašťovat podklad jak chci.

Proč používáte nitra, nebo syntetiky ? Zásoby ? Já se natrápil s Lindou.. . A cokoli co není dvousložkové, nebo k tomu není známé chemické pojivo už mi nesmí do baráku. Ty problémy s tím, že něco neschne, nebo nedrží na sobě mi stačily. Optal bych se nějakýho autolakýrníka... . Stejně tak mi byl doporučen viskozimetr, každá barva má předepsanou hustotu pro natírání/stříkání. Pokud si s tím dá člověk práci, výsledek je k nezaplacení.

Luděk píše:Proč používáte nitra, nebo syntetiky ? Zásoby ? Já se natrápil s Lindou.. . A cokoli co není dvousložkové, nebo k tomu není známé chemické pojivo už mi nesmí do baráku. Ty problémy s tím, že něco neschne, nebo nedrží na sobě mi stačily. Optal bych se nějakýho autolakýrníka... . Stejně tak mi byl doporučen viskozimetr, každá barva má předepsanou hustotu pro natírání/stříkání. Pokud si s tím dá člověk práci, výsledek je k nezaplacení.

jestli je to na mě, tak používám nitro protože to mám pro práci v kroužku a tedy:
- cena , i když dneska to uz není co bývalo
- částečně zásoby, když děláš x lodí, nemůžeš mít koupenou od každého odstínu plechovku takže míchám...
- netuhnou, vydrží v plechovce roky
- rychlá práce, rychle schne...
- tenká vrstva, nesleje detaily jako syntetika
- už s nim umím, vím co od něj můžu čekat
- stříknu i malé věci, nemusím míchat 2K barvy, není problém co s natuženým zbytkem...


je mi jasné, že pro nástřik jednoho modelu za rok priority vypadají zase jinak, pro domácí použití bych spíš i doporučil spreje, ale já to mám takto.

Luděk píše:Proč používáte nitra, nebo syntetiky ? Zásoby ? Já se natrápil s Lindou.. . A cokoli co není dvousložkové, nebo k tomu není známé chemické pojivo už mi nesmí do baráku. Ty problémy s tím, že něco neschne, nebo nedrží na sobě mi stačily. Optal bych se nějakýho autolakýrníka... . Stejně tak mi byl doporučen viskozimetr, každá barva má předepsanou hustotu pro natírání/stříkání. Pokud si s tím dá člověk práci, výsledek je k nezaplacení.

Syntetická barva, když koupím 1 kg v drogérii zaplatím 150,- až 200,- .Bez tužení můžu kdykoliv stříkat.Je pravda, že barva se musí umět nastříkat, né najednou, ale aspoň třikrát, či čtyřikrát.Když použiji akrylátové barvy na auta zaplatím za deci+tužidlo+ředidlo min.300,-.Kdybych použil malé množství na trup, třeba červenou natužím si půl deci .Barva perfektně kryje nemá snahu stékat, pokud jí nenaleješ, krásně se slije a netvoří pomeranč.Problém je v ceně a asi dvakrát se mi stalo, že jsem nechal barvu a tužidlo dlouho ležet, zhruba dva měsíce, protože jsem jí nepotřeboval a když jsem otevřel tužidlo bylo zaschlé.Prodejce mi s klidem řekl, že to je normální, jakmile se tam dostane vzduch po čase zatvrdne.Takž další investice.

Používání konkrétního typu barev je věcí osobního názoru, vkusu či zvyku každého. Obecně se shoduji s SH i Pepou. Jednosložkové barvy jsou uživatelsky jednodušší a většinou i levnější. Odpadá u nich tužení (obzvláště u malých množství), kterým se dá hodně zkazit (viz nejrůznější diskuze o lepidlech a laminátech), jsou choulostivější na teplotu a vlhkost vzduchu a musí se opravdu dost pečlivě sledovat interval přetíratelnosti. Rovněž ne zcela bez významu je otázka, co s nepoužitou natuženou barvou, pokud ji namíchám víc než potřebuji nebo když se stane něco, co mi překazí už zahájenou "stříkací seanci". Vše jsou dost velké peníze, navíc doslova vyhozené oknem.
Obecnou "vadou" dvousložkových barev je i to, co zmínil Pepa: tužidlo časem zreaguje se vzdušnou vlhkostí a vytvrdne v plechovce. Funguje to především u polyuretanů, ale v menší míře i u epoxidů.
Pokud se někdo naučí používat i "to blbé nitro", tak podle mě není co řešit. Jinak se totiž opět ocitáme na tenkém ledě vnucování toho jediného správného.
Tak jako se vším, je lepší (nejen jednodušší, ale i levnější) začít s tím méně náročným materiálem a pokud se něčeho dopracuji a přesto mi to nestačí, půjdu dál k náročnějším materiálům. Pokud mi ale dosažený výsledek vyhovuje, opět není co řešit...
Howgh!
Zdenek

Nevím nevím. Odlili mi 2dcl 4000k plniče. Po natužení a zředění odhaduju, že to je tak na 8 lodí - cena 200. To samé barva. 1L + 0.5L tužidla stojí sice 800, jenže po naředění je toho na celé auto, kryvost je nesrovnatelná, jistota že to zaschne. Moje prodejna mi odlije požadované množství (tužidlo je stejné jako u plniče). Množství potřebné barvy oproti syntetice je mizivé.
Tužení lze na kuchyňské váze. Existují "vodičky" pro sjednocení povrchu. Popráší se tým růžovým sajrajtem a stříká se i ABS plast.
Tužidlo se musí slévat do menší lahvičky.
Natužený zbytek se lije do formičky na modelářské špendlíky.

Nikomu nic nevnucuju, v záhlaví je napsáno "Diskutujte s námi". Tož diskutujme ne ? Mně to se syntetikou nejde (problémy s loupáním). Acetony použít nemůžu - není to odolné palivu (i když u E-lodí by to nemuselo vadit).

U syntetiky se dostanu do problému, kdy po nástřiku zjistím, že některé místo chce ještě přetmelit. Tudíž musí syntetika zaschnout a pak na ní zase nedrží další vrstva. Pomáhá proložení šedou matnou základovkou. Ale to už je jedno stříkání 3dny a s nejistým výsledkem.

Existuje i typ barev, co po nástřiku rosolovatí - nestečou, ale zaboha si nemůžu vzpomenout jak se to jmenuje..

tak u nás v kolíně mi sice odlili dvousložku na auto leč za 200g chtěli 350,- bez tužidla když jsem chtěl méně -potřeboval jsem zkusit zda lze toto používat na čínské vagonky prohlásili že menší množství odlévat nebudou neb nemají obaly ..... a do přinesených zásadně nedávají..... nicméně mi nabídli míchání v RAL a natužení pro rychlou spotřebu s obalem spray ale za tyto služby je pouhých 350,- navíc.
po ceně tužidla jsem pak ani nepátral...... a spokojeně zustal u syntetiky .
pouze na podklad používám dvousložku + ředidlo, od kamaráda zaslané a velmi kvalitní, ale také né vždy na PSH nedávám žádný jiný základ než syntetický s toluenem ten se totiž do povrchu tak trošku zažere a není problém s loupáním, pak už drží všechny vrstvy bez problémů.