Doporučoval bych před položením paluby zkusit do každého žebra co nejblíže u dna (v nejnižším bodě) na levé i pravé straně vyvrtat díry, aby mohla voda lépe protékat, jinak to zafunguje je jako kaskáda jezů a bude se voda z podpalubí vylévat velmi obtížně.

Ta otázka ohledně hmotnosti by měla znít jinak:
Kolik % z celkové hmotnosti zbude na závaží kýlu?

Modře píšu v roli administrátora DF (od května 2010) a černě jako běžný uživatel.
                       S přátelským pozdravem ladous

Zdravím, pěkná práce. Dělám plachetnice už skoro 15 let . kdysi jsem také plaňkoval, ale teď používám pouze laminátový trup. Kopyto zaformuji , nebo laminuji pozitiv . druhá možnost levnější, a pro 1 ks přijatelnější než forma. Ale trochu více práce na tmelení a broušení.
Pokud ovšem má být trup viditelně dřevený (vidět plaňky tak nejde laminát použít samostatně.  Nepsaným pravidlem je, že váha balastu by měla být cca 60 % celkové váhy. Když přidáš něco do balastu (třeba 1kg) přes vypočtenou hodnotu 5 kg, tak to myslím neovlivní jízdní vlastnosti modelu.
Váha se mi nezdá moc přehnaná. Jen proč 4 vrstvy tkaniny (jaké ). To se mi zdá poněkut zbytečné. Stačí 1-2 na zabránění namočení dřeva. Po potažení tkaninou bych odstranil většinu žeber, já u 120 cm (Trigger)jachty ponechávám jen dvě neůplná  v místě umístěmí balastu (5,5 kg). aby nemohlo dojít k deformaci trupu. Ostatní považuji za zbytečná.
Otázka vylévání vody taky není bezpředmětná, protože na soutěži v Bělči myslím, že bez kapzy vody po jízdách asi nebyl nikdo.

Bowl,

pekna cista praca. pekny tvar trupu, je vidno ze si sa na nom vyhrajkal..
Je jasne ze treba davat pozor na vahu lode, ale myslim ze ty si to zobral az moc vedecky.. :-)
co sa tyka laminovania, daj vsetky vrstvy naraz, nie postupne ako pises.. osobne si myslim ze tak dosiahnes ovela vacsiu pevnost.. ale cez laminovanie su tu ini marchri..
Ja by som dal mozno 2x 80g tkaninu.. mne sa uz zo 100g tkaninou zle robilo. ale hovorim ja som amater.

Riso

aby měl laminát smysl, je třeba v něm mít maximum skla a minimum pryskyřice. Pevnost zajišťuje tkanina, ne lepidlo. Takže dávat vrstvy po vytvrzení je přesně opak toho, čeho by se mělo dosáhnout.

Dobrý večer všem,

jsem rád, že jsem ve vás vzbudil zájem, ale trochu se s odpověďmi roztrhl pytel a já nestačím odpovídat, takže jestli na něco (někoho) s odpovědí zapomenu, tak se omlouvám!

1) k postupnému nanášení skelných tkanin s mezischnutím jsem přišel právě po přečtení příspěvků Petra Hájka, proto jsem chtěl využít tento postup. Druhým důvodem je právě možnost případné orpavy míst, u kterých nedošlo k dokonalému přilnutí tkaniny ke trupu. Právě z tohoto důvodu jsem chtěl postupně nanášet a brousit jednotlivé vrstvy...
Dalším důvodem postupného nanášení bylo také následné broušení, aby toho nakonec nebylo moc.
posledním důvodem bylo i to, že kdybych náhodou první vrstvu zkazil (jak už jsem psal, dost se laminování bojím, takže snad se to nestane, ale jeden nikdy neví), tak abych ji mohl odstranit/zbrousit apod. a začít nanovo. Kdybych měl už vrstvy 2, tak bych měl pak více práce.

2) pozdějšího odlupování vrstev a nebo nedej Bože vykukování jednotlivých planěk se taky bojím, proto jsem chtěl laminovat a přidávat tkaninu i zevnitř, abych zvýšil tuhost trupu a zabránil tak i pracování dřeva/planěk. Pokud ale píšete, že by mělo stačit vnitřek pouze napustit, tak to tak udělám a aspoň ušetřím na hmotnosti...
Opravdu tedy stačí, když bych model zevnitř pouze "napustil" samotnou L285? Třeba v poměru 1:2 zředěnou acetonem (aceton:pryskyřice)?
    Jestli jsem dobře pochopil, tak by se směs skládala například z 10ml pryskyřice, 5ml tvrdidla a 7ml acetonu? (záleží samozřejmě na doporučeném poměrovém dávkování a přihlédnu na hmotnostní/objemové mísení obou látek)

3) vím, že hmotnost příliš řeším, ale u jednoho modelu, který jsem stavěl, jsem zmenšoval už zmenšené míry plánku, a nakonec to dopadlo tak, že do otevřené kajuty modelu (rychlostní člun) model "nasával" vodu, jelikož příď modelu obtékala pomalu tekoucí voda. Toto bylo způsobeno kombinací velké hmotnosti a tím, že model nepřešel do kluzu a voda tak nebyla přídí rozrážena, ale byla "nalepená" na trup a obtékala ho tak dokonale, že si model házel vodu do kajuty.
Na pohled to pak vypadalo tak, že byl model vodou poháněn stejně, jako si vozí parní lokomotivy uhlák za sebou
Proto se snažím poučit z chyb, které jsem dříve udělal a předejít problémům (a hlavně zklamání) v budoucnu...

Jinak vám všem chci poděkovat za to, že mi chválíte práci.
Jde o to, že je to můj první větší model a chci si dát opravdu záležet, abych se pak nemusel za práci stydět

Hezký večer
Michal

já epox ředím bud acetonem nebo bezvodým lihem občas zcela  ignorantsky C6000 a to v poměru co oko dalo.
ohřívat pouze natřený trup nezaručí v žádném případě  průchod pryskyřice do porů dřeva v celé sílea jak známo opakovat napouštění na několikrát nelze protože  povrchová vrstva zatuhlého epoxu další  vstřebávání neumožní.
Osobně napouštím zředěným epoxem ohřátý trup ještě před laminováním  a to tak abych viděl že  další pryskyřice se již nevsakuje popřípadě že prošla skrz obšívku až na povrch lodě. To co se nevsáklo nechám stéci ke kýlu a ztuhnout, vytvoří to výborné zesílení.
pokud laminuji malý -mikro modýlek používám pro vsakování  navíc vakuum  je to rychlejší a  ještě kvalitnější než s pouhým ohřátím lze to samozřejmě i na velkém modelu jen je třeba zhotovit si na to soupravu pro vakuování například ze starého ledničkového kompresoru a silnostěného pytle z polyethylenu ale pozor na deformování  trupu podtlakem proto to na velkých modelech nedělám - malý dám pod zvon vývěvy celý......
Musí se také počítat s tím , že ohřátím se zkracuje doba zpracovatelnosti namíchaného epoxu a proto dávám i ředidlo to zaručí  svou dobou odpařování  odklad reakce v epoxydu a je tedy  jistota dobrého nasáknutí dřeva pevnostně to na škodu není neb jak už se zde psalo pevnost v laminátu dělá sklo či uhlík a podobně.
A jen na okraj výše se kolega zmínil o fermeži , ta je sice dobrým impregnantem ale pouze v kombinaci s olejovým systémem nátěrových hmot jinak se dlouhodobě chová s ostatními nátěry nevypočitatelně - například  dokáže  odfouknout karosářský tmel zhruba  po 5 letech a zvrásnit akrylátovou barvu po nekolikerém ohřátí například sluncem a to i když je mezi fermeží a jiným nátěrem tenká vrstva plastu( laminát )výpary z lněného oleje projdou snad vším......

Laminují se dvě až tři vrstvy najednou, nenechává se to zatvrdnout do druhého dne. Když jsi to už ale přerušil, tak to nech dva dny zatvrdnout , obrus to, ty faldíky se zarovnají s  trupem a pak to celý znovu přelaminuj.Rozdělávej jen takové množství pryskyřice ,co můžeš zpracovat během deseti minut. nemíchej toho tolik aby to při reakci pokroutilo kelímek.Pokud nemáš váhu, tak kup v lékárně injekční stříkačky (dvě) a tak budeš mít přesně namícháno.Musíš počítat s teplem, takže pokud budeš laminovat  někde kolem 20 C, dej méně druhé složky. Já třeba v zimě a nebo, když se mi nechce moc topit míchám epoxi 1:40. V létě a nebo v teplé místnosti pak 1:40. Trošku budu odporovat Petrovi H. Já bych to neředil. Obě složky jsou namíchány tak aby do sebe zapadly jako dvě ozubená kola se stejným modulem, proto by bylo lepší dát pryskyřici do teplé vody, pokud se ti to zdá husté, ale tam je zase to, že dřív zatvrdne. Jestli používáš  Epoxid od Havla, nebo GM, tak není třeba nic nahřívat a ředit, je dosti řidké konzistence.Radím ti , namíchej si malé množství, vem kus tkaniny jak radí Petr H.  a laminuj. Když budeš ty trstvy pokládat s pěti cm přesahem, nic se nestane, protože to po zaschnutí obrousíš. Nejsem machr, nějakou loď jsem již olaminoval, ale myslím, že i ti zkušenější  mi dají za pravdu.

bowl:
proto jsem ti psal abys nejdřív si vytvaroval a zkusil tkaninu nasucho....

- namíchej si tak 40ml pryskyřice+ tvrdidlo víc raději v jedné dávce ne, při tomto množství, aspoň podle mých zkušeností s letoxitem se láme křivka kdy se směs ještě sama nezahřívá a při větším už ano...
- natři tím celý trup, pokud pochybí domíchej odhadem co chybí + něco navíc ...
- polož tkaninu a začni tupovat od středu kýlu na jednu stranu a pak na druhou. o faldy na krajích se nestarej, srovnáš je až k nim přijdeš. Pokud budeš pokládat tkaninu z více kusů, polož nejdřív jeden a až ten je dobře vyrovnán, polož druhý. Předchozí položený už nespravuj.... opravy obvykle stav zhorší.
- až srovnáš celou tkaninu, domíchej kolik ti odhadem chybí pryskyřice pro dokonalé prosycení první vrstvy a doplň ji na místa kde chybí...
- polož další vrstvu. Spoje kusů tkanin dělej tak, aby nebyly na stejném místě jako v předchozí vrstvě. Je to jak kvůli pevnosti tak i kvůli práci při pokládání.

Neboj se míchat dávky navíckrát... epox na ploše už tak rychle netuhne. Zpracovatelnost bývá podle druhu tužidla udávána kolem 1hodiny... reálně je to trochu víc. A to je času dost.

Ředění bych se vyhnul. Jednak se připravuješ o čas, protože ředit musíš už natuženou směs a doporučuje se nechat i chvíli nastartovat reakci..., laminovací epoxydy jsou řídké dost a nejspíš se připravíš i o tixotropní efekt některých pryskyřic...